Реставрация гильз
Некоторые охотники повторно используют гильзы после стрельбы. Следует отметить, что качество отечественных гильз к гладкоствольным ружьям за последнее время ухудшилось. Хотя у некоторых образцов пластмассовых гильз и сменился донный пыж с бумажного на пластмассовый, но это не улучшило положения. Особенно затруднено повторное использование гильз у самозарядных и помповых ружей. В 70-80-е гг. трубки пластмассовых гильз были толстостенными (примерно 0,8 мм), сейчас толщина трубок пластмассовых гильз уменьшена и равна примерно 0,6 мм. Заметно снизились жесткость и прочность проката металла головки гильзы.
Эти новшества отрицательно сказались на работе автоматики из-за отгиба окраины металлического поддона выбрасывателем или его разрыва. В результате этого гильза не извлекалась из патронника, происходила задержка. Вследствие уменьшения прочности металлического поддона ослабло крепление трубки гильзы с донным пыжом и головкой гильзы.
Бывают случаи разъединения трубки с металлическим поддоном при экстрактировании гильзы в самозарядном ружье. Это очень опасная задержка. Металлический поддон выбрасыватель выкидывает через гильзовыбрасывающее окно, а донный пыж и трубку очередной патрон досылает дальше в канал ствола. При следующем выстреле может произойти разрыв ствола, ведь в охотничьих условиях (особенно в сумерки) можно не заметить, целиком ли выброшена гильза... К тому же, чтобы это заметить, нужен немалый опыт.
При переходе на тонкостенные пластмассовые гильзы надо переходить и на пыжи увеличенного диаметра по сравнению с толстостенными гильзами из пластмассы или бумаги. В противном случае из-за плохой обтюрации качество боя, а именно резкость и кучность, резко снизится. В самозарядных ружьях ухудшение обтюрации тоже может привести к задержкам. Например, в газоотводном ружье ТОЗ-87 давление газов в канале ствола может оказаться недостаточным для перезаряжания (особенно при низких температурах).
Надо отметить, что тонкостенные пластмассовые гильзы лучше подходят для заделки дульца способом "звездочка", в связи с более мягкой трубкой. Заделка дульца способом "закрутка", очевидно, будет менее надежной, во всяком случае создать необходимое давление форсирования выстрела здесь будет затруднительнее. А это может отрицательно сказаться на утилизации порохового заряда и стабилизации внутрибаллистического процесса. При самостоятельной заделке дульца способом "звездочка" надо дополнительно обкатывать дульца с помощью настольной закрутки, иначе не исключено утыкание патрона при подаче его в патронник самозарядного или магазинного ружья.
Особое внимание следует уделить плотности закрутки и заделке способом "звездочка". Ведь именно в этот момент происходит окончательное поджатие и фиксация всех компонентов патрона: пороха, обтюраторов, пыжей, дроби. В заводских условиях это усилие регулируется глубиной хода матрицы, а при самостоятельном снаряжении - усилием рук и опытом. Желательно, чтобы компоненты всей партии патронов были одни и те же, тогда легче соизмерять свои усилия при заделке дулец гильз.
Бывают случаи прорыва газов между стенками гильзы и донным пыжом, особенно если этот пыж из скрученной по спирали бумаги. Пыж имеет цилиндрическую форму с плоским верхним срезом, а у импортных гильз этот пыж имеет вогнутый верх, и поэтому его прижимает при выстреле газами к стенкам трубки гильз. Плоский же пыж газы стремятся отжать от стенок гильзы. При этом они проникают в пространство между стенками гильзы и пыжом, раздувая металлический поддон. Выбрасыватель может сорваться с такого выпученного поддона. В связи с тем что сверление патронника конусное, то после выстрела давлением газов металлический поддон раздувает до размеров задней части данного патронника. Многие, конечно, замечали, что стреляные гильзы из одного ружья не всегда входят в патронник другого ружья (с более строгим патронником). При выстреле раздается также и капсюльное гнездо. Дульце капсюля "жевело" развальцовывается от газов. Выпрессовывая капсюль из гильзы, мы тем самым дополнительно увеличиваем в диаметре капсюльное гнездо. Если в него без доработки запрессовать очередной капсюль, то при неполной посадке, при ударе боек сначала "просаживает" его до конца, а затем деформирует донце капсюля. Энергии бойка может не хватить для воспламенения капсюля (накол может оказаться неглубоким). Проверить плотность посадки капсюля легко: следует подуть с силой в дульце гильзы, и, если воздух выходит, значит, капсюль сидит в увеличенном гнезде.
Не все так просто и с бумажными гильзами. Заглянув внутрь бумажной гильзы, иногда можно увидеть щель между трубкой и донным пыжом. Может быть также неплотное прилегание трубки к патроннику в месте стыка (кольцевая выемка) с металлическим поддоном. Как известно, патронник в этом месте имеет больший диаметр (он ведь конусный) и неплотность прилегания трубки к стенкам патронника увеличивается. При выстреле газы прорываются в щель между трубкой и донным пыжом и прожигают трубку. Газы, прижимая плотно трубку в месте кольцевой выемки к патроннику, прорывают трубку в месте стыка с поддоном. В самозарядном ружье это несомненно опасная задержка.
Можно несколько упрочнить место стыка бумажной трубки с металлическим поддоном. Для этого кисточкой нужно смазать изнутри стык клеем ПВА, возможность прогорания и прорыва значительно уменьшится. У пластмассовых гильз можно сделать более прочным соединение трубки и металлического поддона. На цилиндрической части металлического поддона нужно нанести три углубления через 120° (типа кернения). Это можно сделать с помощью специальной обжимки с зубом, изготовленной из плоскогубцев. Зуб желательно сделать на резьбе (для регулировки глубины вмятины). Перед кернением следует обжать металлический поддон. Диаметр обжимки для 12-го калибра 20 мм, заход 20+0,4 мм. Обжимать следует рикапером (запрессовывая), а не ударами молотка.
Осадку капсюльного гнезда делают с помощью обжимки ударами молотка. Гильза насаживается на стержень диаметром 5,5 мм. Обжимка вводится внутрь гильзы. Ее диаметр 14 мм. Чтобы капсюльное гнездо меньше раздавалось при выпрессовке капсюля "жевело", надо применять метод высверливания развальцованного дульца капсюля. Делается это вручную. Внутрь гильзы вставляется втулка. В отверстие втулки вводится сверло диаметром б мм. Вручную, с помощью воротка рассверливается дульце капсюля несколькими круговыми движениями.
Исправление дулец пластмассовых гильз удобнее всего производить с помощью двух закаточных досок из текстолита шириною 10 см, длиною 35 см. Надетые на оправку диаметром 18,6 мм дульца гильз, предварительно подогретые на лампочке (220V, 150 Вт), обкатываются между этих двух досок.
Чтобы дульца пластмассовых гильз служили дольше, их можно заделывать дробовым пластмассовым пыжом 16-го калибра, так как он изготавливается для металлических гильз (изобретатели С. М. Шейнин и И. П. Корнейчев). По стыку этот пыж сваривается с дульцем гильзы утюгом или паяльником.
Упрочнить дульце бумажной гильзы после выстрела можно следующим образом. Расправить и обкатать дульце на оправке, после чего сразу же окунуть в расплавленный парафин (стеарин). С натяжкой их можно будет использовать в двуствольных и одноствольных (несамозарядных) ружьях. Мало ли в какой ситуации можно оказаться где-нибудь в глухомани. Умея реставрировать стреляные гильзы, можно почти всегда выйти из затруднительных положений.

А. Азаров, Охота и охотничье хозяйство 11/1998 ООО Байкал sportudar.ru