Замена бойка на ружье ИЖ-27
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются постоянно.Сначала о самих бойках. Бойки для верхнего и нижнего стволов не взаимозаменяемы, имеют разные углы установки в коробке и, соответственно, разную длину. Продаваемые сегодня в магазинах бойки от ИЖ-27 могут быть использованы с небольшой доработкой и на ИЖ-12, и на ИЖ-39, и даже на ИЖ-59. Те же бойки применяются и для гладких стволов ружей ИЖ-94 и ИЖ-94 "Север". Боек для малокалиберного ствола "Севера" получается доработкой обычного бойка. Бойки нарезных стволов ружья ИЖ-94 отличаются уменьшенным в зависимости от калибра размером ударной части. Сделано это для уменьшения площади кольцевого зазора между бойком и стенкой отверстия под него в коробке, что должно в случае пробития капсюля резко уменьшить количество попадающих в коробку пороховых газов.
Изначально в комплекте ружья шли запасные бойки и их пружины. Затем, после многочисленных испытаний стрельбой, конструкция ударной части, покрытие и технология обработки бойков, а также размеры их пружин были изменены, живучесть была значительно повышена. После того как испытания показали, что детали выдерживают даже вдвое больший гарантированный настрел спортивных ружей ИЖ-39, необходимость приложения ЗИПа в комплект исчезла. В принципе основная причина поломки бойка - частые холостые щелчки курками. Поломка бойка при нормальной эксплуатации менее вероятна. Поэтому лучше холостых спусков курков не допускать и после окончания охоты при разборке ружья применять так называемый "плавный спуск": при открытом ружье сдвинуть кнопку предохранителя вперед, нажать на спусковые крючки и, удерживая их (кнопку тоже), закрыть ружье. Необходимость удержания кнопки сохраняется только при наличии автоматического предохранителя. На ружьях с одним спусковым крючком возможность плавного спуска отсутствует, для спуска курков следует использовать либо специальные фальш-патроны, либо просто стреляные гильзы.
Современный боек к ИЖ-27М имеет несколько отличий от "предка":
1. Изменена ударная часть. Если раньше она была просто закруглена, то сейчас передний торец имеет несколько "сплюснутую" форму. Это было сделано с целью уменьшения вероятности сквозного пробития капсюля, что стало актуальным после массового появления тонких импортных капсюлей. С точки зрения взаимозаменяемости это значения не имеет.
2. Для повышения живучести изменен (сделан более пологим) переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
3. С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
4. Для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку была изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка и, соответственно, введен скос на верхней плоскости курка. Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боек, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста: сначала вывинчивается шуруп скобы, затем шурупы затылка приклада - нижний совсем, верхний наполовину, после этого длинной отверткой - стяжной винт приклада и снимается приклад.
Отверткой или выколоткой взводятся курки за отверстие в верхней части. После этого остается только выколоткой выбить штифты, крепящие бойки в коробке, вынуть старые и вставить новые бойки, поджать их вперед (можно курком), прошить отверстие выколоткой и забить штифт обратно.
Не будет лишним проявить некоторую осторожность, поскольку при извлечении выколотки бойки могут быть выброшены пружинами.
Большая часть штифтов обычно выбивается легко в любую сторону даже просто легкими ударами по гвоздю подходящего диаметра. Однако изредка попадаются отдельные "некалиберные" или просто деформированные при сборке штифты, с которыми приходится повозиться. Лучше, конечно, использовать качественный инструмент, спецвыколотки. Выбивать штифт лучше с той стороны, где его торец утоплен в отверстии.



Современный оксидированный боек к ИЖ-27М
Боек к ИЖ-59 без покрытия
Хромированный боек к ИЖ-27
Скос на курке



Извлечение бойка из гнезда

Собирается все в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут, чтобы:
во-первых, когда штифт выбит, поправить надфилем небольшие фаски на его торцах, это недолго, но иногда может избавить в будущем от лишней головной боли;
во-вторых, несмотря на то что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боек от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении;
в-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боек, это приведет к осечкам;
в-четвертых, хотя ружье будет стрелять и без этого, желательно произвести регулировку выхода бойка за щиток коробки. Обычно различают инерционный (максимальный, до ограничения в штифт) и принудительный (до упора курка в коробку) выходы бойка. В данном случае инерционный выход особого интереса не представляет, а принудительный выход сейчас оговорен чертежом от 1,65 до 2,2 мм (т.е. с запасом, на ИЖ-54 выход был установлен 1,4-1,7 мм). При использовании отечественных капсюлей типа "Жевело" увеличенный выход только повышал надежность ружья и практически ни на чем не сказывался. На современных капсюлях, особенно импортных, это ведет к повышению вероятности сквозного пробития капсюля. Практика показывает, что при нормальной сборке ружья и использовании достаточно качественных патронов (в данном случае имеется в виду толщина фланца гильзы, прочность и глубина посадки в гильзу капсюля, а также жесткость капсюля) вполне достаточно, если выход бойка будет 1,4-1,7 мм. Это значительно уменьшает вероятность пробития капсюля, хотя и не сводит его к полному нулю. Пробитие капсюля ведет к попаданию продуктов горения в отверстие бойка, а в отдельных редких случаях даже к разрушению приклада.
Ну и, в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке го-ловки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Кроме того, раз уж приклад снят, нельзя не воспользоваться случаем немного поправить отпечаток приклада, снять "наплывы" выступающего над металлом коробки дерева, которые могут привести в дальнейшем к появлениям сколов дерева. Очень сильно затягивать стяжной винт не надо, так же как и держать его ослабленным. Поскольку со временем происходит постепенная подсадка дерева, периодически стяжной винт надо подтягивать.
Остается только пожелать удачных выстрелов!

В. Вальнев, Охота и охотничье хозяйство 7/2007 ООО Байкал