СИНЕНИЕ И ВОРОНЕНИЕ СТАЛИ И ЖЕЛЕЗА
Если взять вычищенную пластинку железа или ствола и нагревать на огне, то на поверхности ее будут получаться различные цвета, так называемые цвета побежалости. Цвета побежалости идут в следующей последовательности: светло-соломенный, желтый, почти красный, фиолетовый, светло-синий и темно-синий. При дальнейшем нагревании получаются опять те же цвета, но не такой яркости и вслед за ними пластинка переходит в красное каление.
Синение и воронение стали и железа основано на этом свойстве окрашиваться при нагреве. Синение можно производить в песке или углях, а очень мелких предметов, как, напр., винтовки - прямо на спиртовой лампочке.
Для синения в углях или песке делается железный ящик, в который насыпают мелкий березовый уголь или песок и ставят его в горн. Вещи, тщательно очищенные, помещают в нагретый уголь и наблюдают за цветами побежалости. При начале появления синего цвета вещь вынимается, чуть очищается мягким углем, немного охлаждается и помещается опять в уголь до тех пор, пока не получится темно-синий цвет; затем вещь охлаждается и смазывается прованским маслом. Чем больше повторять нагревание и охлаждение вещи не доводя до желаемого цвета, и чем лучше вещь отполирована, тем ровнее и более блестящим будет последний цвет.
Для синения прибора ценного оружия, вещи, перед вкладыванием в песок, обтираются тряпкой, напитанной уксусной кислотой, сушатся и обтираются затем другой тряпкой с соляной кислотой, - этим удаляют с поверхности прибора жировые вещества и грязь.
Если же вещи тщательно отполировать и продолжать нагревать в углях и после синего цвета, но не накаливая до красна, то получится черный цвет, - это и называется воронением.
Хорошее воронение довольно трудная работа и достигается только практикой. Нужно помнить, что чем лучше вещь отполирована и чем равномернее нагревается, тем гуще и блестящее получается черный цвет. Нагревание и охлаждение вещи нужно производить несколько раз, причем охлажденные вещи при повторении нагревания обтираются тряпкой, чуть напитанной нефтяными остатками. Должен сказать, что воронение хорошо выходит только на заводах, где есть приспособления и опытные люди, исключительно это и работающие.

ЗАКАЛКА ПРУЖИН
Есть много хороших мастеров, умеющих делать всевозможные слесарные работы, но как только дело дойдет до закалки пружины, то они начинают уже и нервничать, думая, что вот через пять минут решится судьба работы в несколько часов, а может быть и дней. Прежде, чем приняться за выделку пружины, нужно подобрать для нее подходящую сталь. В продаже есть много сортов стали: инструментальная (твердая), пружинная (обладающая свойствами и после закалки пружинить), серповая и т.д. Для пружин берется специальная пружинная сталь. Я, лично, беру сталь русскую, казенного завода © 3 или так называемую штыковую сталь, употребляемую в казенных винтовках на штыки.
При выделке пружины нужно избегать делать глубокие поперечные штрихи инструментом, так как глубокая поперечная царапина способствует при калке образованию трещины.
Калить пружины нужно в растительном масле (льняное, конопляное и подсолнечное), а не в воде. Нагревать пружину без большого дутья, чтобы пружина нагревалась медленно и равномерно до красного каления. Нагретую пружину очень быстро вынимают из горна и опускают в масло, - тогда как при медленном вынимании тонкие части ее охладятся, в результате чего получится неравномерная закалка.
Охлажденную в масле пружину вынимают и помещают опять в горн на горячие угли до тех пор, пока масло не загорится на ней, после чего ее убирают подальше от действия жара и, по сгорании всего масла, охлаждают вторично. Сгорание масла на пружине производится обыкновенно два раза, но при очень мягкой стали как, например, от старых кос, - отпуск делается один раз. После вторичного сгорания масла пружину охлаждают -смотря по твердости стали - в масле или воде: при твердой - в масле, при мягкой - в воде. При сгорании масла нужно наблюдать, чтобы оно и загоралось и горело по всей пружине равно, т.е. толстые части пружины помещать в больший жар.
После закалки пружину полируют мелкими сортами наждачного полотна и подвергают пробе. Пружина хорошей калки после сжимания ее ничуть не должна менять свои очертания и изгибы. На этом основании проба производится так: пружину кладут на бумагу и очерчивают карандашом контуры ее, затем сжимают ее до полного сжатия и снова накладывают на рисунок и, если контуры ее не изменились, то это будет показывать, что она хорошего качества.
Предлагаемый способ нагрева и калки хорош для пластичных пружин, при калке же спиральных - поступают иначе. Если нужно сделать небольшую спиральную пружину, то берут стальную проволоку подходящей толщины и без отжига ее изготовляют пружинку. Калить такую пружинку не следует, так как в продаже тонкая стальная проволока бывает "каленая" через волочильню, т.е. тянутая через дырочки, где она уплотняется и принимает свойства каленой стали.
Когда же необходимо сделать толстую и сильную пружину, то берут уже отожженную проволоку.
Калка спиральных пружин очень трудная работа и редко хорошо удается, - я не говорю про фабрики и заводы, где для нагрева и калки есть приспособления и опытные мастера. Для удачной калки спиральных пружин нужно три условия: равномерный нагрев, опускание в охлаждающую жидкость без наводок и равномерный отпуск.
Для равномерности нагрева - нагревать в предварительно нагретой железной трубке (можно в разогретом свинце); для избежания поводок пружины при охлаждении - надевают ее на разогретый железный прут; для отпуска - помещают в железную коробку, наполненную олифой, и ставят ее на огонь до сгорания масла, после чего вынимают и охлаждают.
Иногда калка спиральных пружин удается и при способе калки пластинчатых пружин, но чаще не удается ни тем и ни другим способом, даже и на заводах принуждены выбрасывать известный процент из-за неудачной калки. Случается, что пружина, по-видимому, хорошо закалена, но проходит месяц при работе и она становится негодной, поэтому к калке пружин нужно относиться внимательно.

ИСПРАВЛЕНИЕ ШАТАНИЯ КУРКОВ
У курковых ружей и в особенности дешевых сортов курки очень скоро начинают шататься на квадрате ладыжки.
Закрепление курков на осях производится приставлением тонких стальных пластинок к квадрату оси курка.
Пластинки изготовляются на конус и прикладываются к двум смежным сторонам квадрата ладыжки, после чего надевается курок и досылается на место ударами небольшого медного молотка. При очень большом шатании можно делать одну, загнутую по квадрату ладыжки, стальную пластинку.
Иногда шатание курка происходит от испорченного винта, вследствие чего получается сход курка со своего места. Исправление производится заменой винта.

УСТРАНЕНИЕ ПЛОХОЙ ЭКСТРАКЦИИ СТРЕЛЯНЫХ ГИЛЬЗ В СТАРЫХ РУЖЬЯХ
В старых, ц/б. с переломом, ружьях часто бывает плохая экстракция, доходящая даже до того, что полукруглый зацеп выбрасывателя проходит мимо закраины шляпки патрона и оставляет его в патроннике.
Так же случается, что при вкладывании патрона, он проходит полукруглый выем выбрасывателя, т.е. шляпка патрона получается между казенным обрезом стволов и плоскостью выбрасывателя - в обоих случаях стволы, до выколотки патрона шомполом, закрыть нельзя.
Ружье с таким выбрасывателем на охоте - горе для охотника, а между тем этот недостаток очень легко исправляется, понятно, если он вызван лишь действием времени. Недостаток выражается тем, что выбрасыватель в гнезде шатается и плоскость его не перпендикулярна своему стержню.
Для исправления недостатка выбрасыватель вынимается из своего гнезда и стержень его выгибается так, чтобы при вложенном выбрасывателе полукруглые выемы поднимались вверх, а затем шарошкой © 20 восстанавливаются выемы для закраин, после чего он обязательно калится. Калка производится для того, чтобы согнутый стержень пружинил, а полукруглые зацепы выбрасывателя не закруглялись бы и не служили скосом для шляпки патрона. Выбрасыватель, не исправляющийся описанным способом, подлежит замене новым.

ВЫДЕЛКА МАЛЫХ СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН
Небольшие спиральные пружинки выделываются из не отожженной стальной проволоки. Такая проволока довольно тверда, и изготовленные из нее пружинки не калятся, так как упругость стали достигнута уплотнением металла во время протяжки проволоки через волочильню. Очень хорошие спиральные пружинки выходят из стальных струн музыкальных инструментов.
Для изготовления пружинки берут цилиндрическую шпильку толщиною чуть меньше внутреннего диаметра нужной пружинки. На одном конце шпильки делается разрез для защемления проволоки, а другой - заделывается под коловорот, или же к нему прикрепляются ручные тиски. Конец стальной проволоки, подготовленной для изготовления спиральной пружины, защемляется в разрезе шпильки и "от руки" тщательно закручивается два-три оборота спирали, после чего шпилька с навернутой стальной проволокой зажимается между двух твердых дощечек в тисках. При зажиме в дереве получаются направляющие канавки и если шпильку привести во вращательное движение, то проволока будет наматываться на нее по направляющим бороздкам.
Выделанная этим способом пружина имеет совершенно правильную спираль и по всей длине одинакового диаметра.

В.РЫЧКОВ,Охотничья библиотечка 11/97г ООО Байкал