Чистка
Пневматическая винтовка, обладающая точным боем, это правильно вычищенная винтовка.Если для огнестрельного оружия как гладкоствольного, так и нарезного процесс чистки стволов более или менее отработан, и есть общие рекомендации, то пневматическое оружие имеет свои особенности. Все зависит от типа оружия (пружинно-поршневое, С02, компрессионное и РСР), типа пуль и их производителя, мощности оружия, материала ствола и типа нарезов.
Необходимо удалить мусор, неизбежно накапливающийся за время стрельбы. Пули, как и положено, оставляют следы на полях ствола, да и просто с них летит свинцовая пыль, образовавшаяся при производстве, а так как в пневматике что-то откуда-то всегда дует, то по стволу прокачиваются немаленькие объемы воздуха. По содержанию всякой дряни они несопоставимы с остатками пороха, но количество самих выстрелов из пневматического оружия обычно больше. Вроде бы методика проста - убираем всю грязь из ствола вместе со смазкой и наносим тонкий слой новой смазки, но есть нюансы.
Вообще степень освинцовки зависит больше от качества ствола и типа оружия, чем от количества сделанных выстрелов. Стволы мощных пружинно-поршневых винтовок пачкаются сильно и быстро. Те, что стреляют при помощи сжатого воздуха или газа, ведут себя в этом плане спокойнее, хотя по энергии могут быть в три раза мощнее самых "зверских" винтовок с пружинами. Полированные стволы пачкаются меньше, чем неполированные. Полигональные стволы, как правило, чище, чем обычная нарезка. Количество нарезов - важный фактор. Как ни странно, но чем нарезов больше, тем меньше они пачкаются. В серийной пневматике самое большое число нарезов - 14, самое маленькое - 6, обычно 8-12.
Грязный ствол дает о себе знать просто: начинаются необъяснимые отрывы. Искомый признак именно не общее расползание группы, а рост количества отрывов. Со временем до половины всех выстрелов идут в "молоко".

Общее правило в чистке пневматики такое: выяснить, при каком настреле ваша винтовка начинает "давать косяки", и потом, незадолго до заветной цифры, начинать чистку. Невозможно дать совет, что и когда чистить, это нужно определять самостоятельно.
Для профилактики необходимо принять во внимание некоторые вещи. Никогда не надо использовать советские бренды: ДЦ, ДП, Дьяболо-1 и ДЦМ. Пули сами по себе настолько грязные и некачественные, что вообще нет никакого смысла ими стрелять. Папиросы "Любительские" или "Беломор" давно исчезли с прилавков магазинов, а эта дрянь прочно держится за счет любителей "дешевой и сытной еды". Нельзя стрелять стальными шариками из нарезных стволов, будь они хоть омедненные, хоть золоченые. Оставьте этот боеприпас американским детям, для которых его и разрабатывали. С какой стороны чистить ствол - неважно. Если шомпол правильный, ничего расцарапать не удастся. И вообще есть масса винтовок, чья конструкция позволяет вставить с казенника только пулю, но не шомпол. Я чищу стволы своих РСР винтовок керосином, смешанным с веретенным маслом в пропорции 3:1. Небыстро таскаю туда-сюда пластиковый ежик пару минут, затем прогоняю 5-6 тканевых, а лучше войлочных патчей, вымоченных в том же керосине. Затем прогоняю пару патчей с ацетоном и мягким тканевым ершиком наношу немного силиконовой смазки. Ну и протираю силиконом все места, где побывал ацетон. То, что в стволе есть смазка, должны знать вы и тканевый ершик. Смазки в стволе видно быть не должно. Если нет уверенности, что какие-то детали вынесут даже кратковременный контакт с ацетоном, нужно воздержаться от этого этапа и просто прогнать 6-5 сухих патчей после керосина с маслом. Мои винтовки начинают требовать чистки через 300 выстрелов. До этого нет ни разброса по скоростям пуль ни ухудшения кучности. Но это ничего не значит для других винтовок и других стрелков. Нужен личный опыт.
Есть специальные войлочные патчи, стреляя которыми, можно таким образом чистить стволы, если они не особо загрязненные. Если речь идет о мощных пружинно-поршневых винтовках, то туда нужно закладывать как минимум три патча сразу. Войлок слишком легок, и масса одного или пары кусочков войлока соответствует массе сверхлегкой пули, а такими стрелять нельзя из подобного оружия. Это насилует винтовку.
Ацетон используется только потому, что он единственный из доступных растворителей высыхает мгновенно и без остатка. При этом он уносит с собой остатки других чистящих средств и любую смазку. Стволы пружинно-поршневых винтовок никогда нельзя ни чистить, ни промывать бензином. После бензина ее можно хоть в стиральную машину положить, а в стволе все равно будут оставаться пары бензина, и будет происходить детонация. Для винтовки это всегда ускоренный износ, а про кучность говорить не приходится, пули рвет на кусочки. Замечу, что у всех пружинно-поршневых винтовок при чистке нужно защитить перепускное отверстие в рабочий цилиндр, чтобы туда не попало ни миллиграмма любых чистящих средств. И тут ацетон наименее опасен из-за быстрого испарения. Лучше всего изготовить для этих целей резиновую пробочку. Другие растворители вступают в реакцию с любым количеством масла, которое всегда присутствует в оружии. И мы имеем действующую модель дизельного двигателя. Есть хороший способ уничтожить любую мощную пружинно-поршневую винтовку: капнуть пару капель бензина в цилиндр и выстрелить с любой пулей. Обычно после этого приходится менять манжету, пружину, направляющую пружины и ригель замка. Зато пламя из ствола летит на пару метров. Если перепуск находится под стволом, значит нужно чистить винтовку, перевернув ее отверстием вниз. Спирт тоже высыхает быстро и без особо убойных паров, но чистит он откровенно плохо. Химические составы для снятия освинцовки в огнестрельном оружии можно применять и в пневматике, естественно, следуя инструкции. Чистить ствол после каждых стрельб, конечно, не возбраняется.
CO2 оружие - штука давно изученная и абсолютно не капризная. Высоких скоростей не дает, но и стволы бережет. Но использовать неочищенную от воды углекислоту очень и очень плохо. Белесый сноп, вылетающий во время выстрела за пулей, - снежинки, то есть замерзшая вода. От нее стволы ржавеют весьма быстро и равномерно. Кстати, содержание воды в газе очень критично для мощности оружия. Снежинки при рождении забирают энергию у газа и лишают ее пули.
Стволы у С02 оружия должны быть смазаны обязательно. Зато при чистке бензин и прочие нефтепродукты никому не мешают и вреда не приносят. Мультикомпрессионное, компрессионное и РСР оружие требует довольно бережного отношения к стволам. Грамотная смазка позволяет резко (в несколько раз) увеличить настрел между чистками.
Стволы пневматического оружия, даже высококлассного, не хромируются. Это не требуется, так как нет химического воздействия нагара и высоких температур. Вернее, не должно быть, а тончайшей масляной пленки достаточно, чтобы предохранить металл от коррозии. Стволы в пневматике вечные (при правильном использовании). Большое количество масла в стволе всегда плохо. "Большое" - это когда его можно увидеть. Именно оно и является причиной самых страшных засоров. Во время выстрела мощные пружинно-поршневые винтовки это масло поджигают. Горит все, кроме силикона, и то когда его совсем мало. Пульки оставляют в масле свинцовую пыль, которая не удаляется следующими выстрелами. Попавшая в ствол любая мельчайшая соринка скорее всего также спрячется в нарезе и потом будет давать пролетающим мимо пулям советы, куда и как лететь. И всем будет советовать разное... Именно поэтому не надо слепо переносить опыт чистки огнестрельного оружия с маслом, уж слишком часто его забывают полностью удалять после чистки. Сухие, полностью обезжиренные стволы тоже не оптимальное решение. Они освинцовываются очень быстро, да и энергия, которую у пули забирают нарезы на вращение, и без того слишком велика. Поэтому приветствуются любые способы снизить эти потери. Кроме того, стволы делаются из коррозионнонестойкой стали и ржавеют во влажном воздухе очень быстро. Нужен максимально тонкий слой и максимально стойкий к стиранию вид смазки. Я рекомендую использовать именно чистую силиконовую смазку без каких-либо химических присадок. Она очень хорошо держится на стали, и полностью удалить ее можно только энергичным промыванием большим количеством ацетона с постоянным протиранием ветошью. Чистая силиконовая смазка имеет вид мягкого белого жира. Ее широко применяют для смазывания подвижных частей в электронике, так как она инертна и является диэлектриком.
Аэрозольные упаковки не подходят. Там всегда куча присадок, да еще и какой-то растворитель. И гелеобразный, полупрозрачный силикон не подходит. Он намного более густой, а держится на стали хуже. Специальных масел для чистки и защиты стволов пневматического оружия нет. То есть в продаже что-то можно найти, но это просто "веретенка" или нечто из ближайшей бочки, разлитое в специальную упаковку. Такой вот немудреный "бизнес". Использовать нейтральный "Глухарь", или моторное масло, или текучую смазку для гироскопов и прочее масло тоже можно, но не нужно. Ствол не разорвет, как вы понимаете, а особо бережливым гражданам, которые не любят, чтобы "продукт пропадал", я советую еще и поскрести на дне масленки из холодильника. Не все же на хлеб мазать....
Иногда встречаются стволы, сделанные из латуни. Они не требуют даже силиконовой смазки. Они почти не освинцовываются и вообще отличаются массой положительных свойств. Единственный их недостаток - они мгновенно убиваются при стрельбе мусором. Дети и недоразвитые взрослые обожают стрелять гвоздями, стальными шариками и прочей ерундой, после чего никакой оружейник не поможет. Поэтому при покупке с рук винтовки с латунным стволом смотрите не в ствол, а на владельца. Разглядеть дефекты в стволе очень трудно.
Если в огнестрельном оружии правило "Пострелял - почистил!" полностью оправдано, то в пневматике это не совсем так. Если ствол с напором (Gamol250, Diana 46,48,52,54,350, все матчевые винтовки от Walher LG до БК32), то основная освинцовка идет именно в напоре - 10-15 мм ствола у дульного среза. Протер эту часть после стрельбы пластиковым ершиком - и довольно. Другая часть ствола потребует чистки через 300-400 выстрелов, а то и больше. У мощных пружинно-поршневых винтовок (Gamo 1250, Diana 350) очень сильно пачкается зона в самом начале ствола - примерно сантиметров 15 от казенника. Там пуля набирает 60% скорости. А так как в этом типе оружия давление и температура в начале выстрела очень высоки, с пули стряхивается все что прилипло. Даже с чистой и хорошей пули винтовка может натрясти столько мусора, что чистка нужна уже через 10-15 выстрелов, то есть такие винтовки иногда нужно чистить несколько раз за время стрельбы. Еще у новых винтовок масло летит из цилиндра напополам с гарью. Вообще эксплуатацию любой пружинно-поршневой винтовки стоит начинать с того, чтобы расконсервировать ее: удалить из рабочего цилиндра масло, щедро положенное производителем куда можно и нельзя. Оно горит во время выстрела, очень сильно пачкает ствол и ухудшает кучность.
Ижевские стволы с дешевых массовых винтовок типа Иж-60 и Мр512, например, вообще нельзя чистить. Их нужно внутри протирать от пыли и грязи, прогнать пару раз тряпичный патч один раз в 300-500 выстрелов - и все. Иначе - "до свидания, кучность!". Это плохо вяжется со всем, что мы знаем про стволы, но это так. Я как-то использовал ижевскую продукцию в качестве баллистического ствола и поначалу очень удивился, когда группа стала фокусироваться выстрелов через 200 после того, как его перестали чистить. Я тогда решил, что это необъяснимое явление, и забыл про это. Но ко мне постоянно поступала информация об аналогичных результатах. Обобщение опыта и дало такой вывод.
Стволы матчевого оружия (Иж4б, Бк32) ведут себя традиционно. Будучи освинцованными, они стреляют хуже, чем чистые. Кстати, тот же Ижевск поставляет со всем своим оружием шомполы, но они стальные и могут причинить непоправимый вред нарезам ствола. Предсмертный совет Левши насчет чистки кирпичом так и не принят к сведению. Материал, из которого сделан шомпол, - что-то типа 45-й стали. Я проверял, нормально закаливается. Никто не производит отжиг готовых изделий. У меня есть в коллекции кончик шомпола, обломившйся при штатном использовании. Я не поленился проверить его на алмазе - 48HRC. У стволов обычно не бывает выше 30HRC. Такие экстремальные штуки случаются редко, так как это явный брак. Наверное, бронзовый пруток обойдется производителю на рубль дороже, и поэтому нам не видать нормального отечественного штатного шомпола.
Купить хороший шомпол у нас проблема. По всей стране продается примерно одна и та же разборная конструкция китайского происхождения с надписью про Италию или еще какую-то приличную страну. Бывают в продаже цельные шомполы со стальным прутом внутри и латунной трубкой снаружи на всю длину. Вот их я и советую покупать. На самом деле можно сделать отличный шомпол самому, если знать, как это все устроено. Найти 600мм пруток "серебрянки" нужного диаметра и одеть сверху термоусадочную трубку, да приладить деревянную ручку, и уже выйдет лучше того, что есть в продаже.
Для снятия сильной освинцовки рекомендуется бронзовый ершик. Я очень боялся использовать его в первый раз. На ощупь он очень жесткий. Умом понимал, что нормальную ствольную сталь нельзя поцарапать бронзой, но на сердце было неспокойно. Потом набрался храбрости, взял свежепришедший из Германии матчевый ствол, дополнительно отполировал канал, вымыл и 10 минут "возюкал" внутри этой насадкой, жмурясь от ужаса. Потом долго изучал внутреннюю поверхность, освещая ее под разными углами и используя 30-кратную лупу. Все хорошо. Однако используя такой ершик, нужно понимать, что он служит буквально несколько раз, так как стремительно лысеет: при заправке его в канал ствола волоски перегибаются и отламываются. При чистке его нельзя выводить из канала, иначе можно "убить" его за одну чистку. После бронзы нужно всегда использовать пластиковый ершик, он удалит из ствола отломившиеся бронзовые волоски, которые прячутся в нарезах. Тряпичной насадкой чистить нельзя. Она не чистит, а снимает смазку или наносит смазку, для этого и предназначена, но не более того. Самый универсальный ершик - пластиковый. Обычно им все и чистят.

От редакции:
Хочется добавить, что у шомпола ручка должна свободно вращаться, обеспечивая ершику возможность следовать по нарезам. В противном случае щетинки ершика не движутся строго по нарезам, плохо очищают их, чистка получается малоэффективная, и в перспективе вы рано или поздно повредите острые кромки полей нарезов.

Демьян Беляков, Ружьё 02/2004 ООО Байкал knyaz-bereg.ru.